吃，講究個時令，《黃帝內經》指出，順四時則生，逆四時則亡。正因為人秉天地之氣而生，法四時而成，所以“吃”也必須要“順四時”。這就叫“天人合一”。中醫認為“*食同源”，因此不僅用*如此，吃飯吃菜也是如此。即使是同樣一塊肉，在不同季節也有着不同吃法。春天講究吃紅潤光亮的醬汁肉；夏天自然是清爽透亮的白煮肉；秋天要吃甜*可口，軟糯味醇，**豔紅的櫻桃肉——這可是貼補秋膘兒的佳餚；而冬天吃的是大碗熱氣騰騰的米粉肉，酥爛濃厚，讓人垂涎欲滴。這一點非常符合飲食的規律，因為人在不同季節受温度、濕度等等因素的影響，對口味的需求不同。比如，在炎熱的夏季，人們往往愛吃清淡的東西，而入冬以後，則喜歡吃點口味厚重的菜餚。
對美食的豐富而細膩的感受，是窮盡一生也體驗不完的。吃，其實是沒有定法的，它是一門充滿了人間煙火的學問，更是一種即興的，與生活交融在一起的行為藝術。
在立春這天，傳統的*人必吃上一口兒春餅炒合菜，這不僅為了應“咬春”的典，更是寓意着在新的一年裏一家人能和和美美，順順當當兒地生活，正所謂“天地一家春”。其實“吃”在很多時候都不是為了充飢，而是對一種情感的寄託。
生活的美味在於有創意的發現和精心的製作。
説的這麼熱鬧，麻豆腐到底是什麼呢？其實，麻豆腐就是做綠豆澱粉或粉絲的時候剩下的下腳料。用黃豆磨豆漿剩下的叫豆腐渣，用綠豆磨豆漿剩下的豆腐渣經過加工，就叫麻豆腐。*人從不吃稀奇古怪的東西，而是善於用真正的手藝把不可能變成可能，把極平常的東西做出不尋常的滋味。
我吃到最好吃的豌豆黃兒並不是在北海的仿膳，而是在中山公園裏的“來今雨軒”——從白瓷小碟裏夾起一塊小巧玲瓏，細膩温潤，放進嘴裏，只輕輕一抿，竟然如夢般化得不知去向，只留下脣齒間一縷清純甘冽，伴隨着若隱若現的清涼直沁心脾。記得那次飯後，去中山公園音樂堂聽了出崑曲《牡丹亭》——《遊園。驚夢》，清雅而委婉，細膩而精緻，不由得令人心頭一驚：呀！怎麼竟和那豌豆黃兒異曲同工？
正如梁實秋所説的：“大抵好吃的東西都有個季節，逢時按節地享受一番，會因自然調節而不逾矩。”
老*人管點心不叫點心，稱為“餑餑”，自然，賣點心的店鋪也就叫餑餑鋪。
*的小吃有個特點，就是講究口味純正，涇渭分明。涼的就是*涼的，最好是帶着*凌子的；熱的就是滾燙的，絕不能温吞的；清淡的就是爽利的，醇厚的就是濃重的，甜的就是甜的，鹹的就是鹹的••••••但不知道為什麼，很多小吃的名稱卻和本身毫無瓜葛，所以絕不能顧名思義。比如炒肝兒其實並沒有炒也沒多少肝兒；灌腸兒就根本和腸沒什麼關係；而驢打滾兒更逗了，簡直讓外地人摸不着頭腦。
讓一個人念念不忘的美味，一定是小時候吃過的。
粥雖簡單，卻是飲食之根本，熬好了並不容易。熬粥講究用砂鍋，一份米兑十份水，大火煮開，小火慢熬，中間不能停頓，也不能再加水，直熬得水米融洽，柔膩如一，表面上浮起一層油亮的米油才算熬到家。這樣的粥盛在碗裏透青如脂，稻香沁人。喝粥要喝新鮮的，不能讓粥等了人，那會澥而不醇；必得是人等粥，才能品到鮮香甘美的真味。
做青團的艾草也有兩種：一種是艾蒿，葉如叢叢鳥羽，做出的青團綠得深沉，聞起來有股別緻的艾香；另一種是黃花艾，長長的葉子上有嫩白的絨毛，做出的青團綠得淡雅，有着菊花葉般淡淡的氣息。艾青團不僅有甜的，還可以有鹹的—那-是用雪菜、筍和肉做成的餡料，清香裹着肥潤，正如*南的泥土。
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