殳俏，1980年出生於上海， 祖籍浙*吳興 ，作家、悦食*文化項目創始人，畢業於復旦大學， 同時擔任《悦食Epicure》雜誌出版人、主編，紀錄片《悦食*》製片人 。
酪梨的奇妙之處在於——當盤子裏沒有肉食的時候，它可以奮不顧身地充當肉食的捉*手，但一旦將其和肉食放在一起，它又是如此具有奉獻精神，堅決當個默默微笑的陪襯。你可以將其切成一打厚片，直接丟進某沙拉里，無論是配着燻烤的雞肉，還是生鮮的蟹肉，或是**十足的蝦，它都會保持不偏不倚的，讓“肉食和海鮮更美好”的服務者立場。你也可以將其捲進某一種壽司卷，無論是濃稠醬汁的鰻魚，還是清淡口味的扇貝，或是肥美風雨的生金*魚腩，它總是深諳“洋娃娃和小熊跳舞”之道，是的，我看起來是有點笨拙，但我的存在卻讓這個世界的味道更紮實。
比起“要啥有啥”的滿漢全席，季節限定的妙處就在於，美好的食物總是一一出現，絕不會簇擁上台，而唯有單獨地出現，才會有華麗的聚光燈打在這最令人神往的美味solo上，讓人擁有充裕的空間體驗這份略帶寂寞的珍貴。
咖啡館本身有一種神奇的作用，它在無形中給了那些想要自個兒給自個兒留點空間的人一個擴音器，瞬間將他們寂寞的內心獨白調節到了最強音——“我好孤獨，就讓我享受孤獨吧！”這樣的句子作為內心獨白就還湊合，可加上咖啡館的玻璃窗和穿梭的服務生，立時就成為了做作派的造型宣言。以致於每個經過那樣漂亮的咖啡館，看到那樣認真讀書的人，都會默默地自言自語一句：“看哪，有一個做作派在享受孤獨呢。”
在法國，一個村子就有一種奶酪；而在德國，一個村子就有一種香腸。香腸（Sausage）一詞來源於拉丁語的＂鹽＂，同樣從＂鹽＂派生出的關於食物的詞語還有沙拉（Salad）和臘腸（Salami）。意大利語中的香腸名叫＂Salsiccia＂，意為＂以鹽入味＂。而當時的古羅馬士兵領取的酬勞就是鹽，這也是薪水（Salary）的由來。古羅馬人教會了日耳曼人怎樣製作香腸的方法，大大激發了嚴謹的日耳曼人的創作熱情。
比如袁枚評論火腿，是三年能出一個狀元，但三年出不了一個好火腿。古清生則沿襲了這種説法，將其更加發揚光大，不説文人，光説一首詩，也“應該像是一具好火腿的誕生那般艱難”。而品味好詩好詞的時候，也要“細細地咀嚼，慢慢地品嚐，從中獲得火腿版的風味”。他描述自己對火腿的感情時説：”在*南，走進任何一間臘貨店，我都能看見掛滿牆上的帶有紅木質感的火腿。恍惚之間，我會誤以為自己走進了樂器店——一具具生硬的火腿兼職不像是食物，而如同輝煌飛天反*的琵琶。絲路花雨早已停了，仙女們也都飛走了，只留下他們古*古香的樂器，在無休止地撩撥着我的想象。“
看似品種豐富的菜籃子並沒有豐盛美麗的感覺，倒像是春晚演畢時鬧哄哄的大謝幕，一羣濃粧豔抹的人衝上台來，男的跟女的一個樣，眼鏡跟鼻子也一個樣，蘿蔔跟青菜一個味，豬肉跟牛肉也一個味。
可是現在的人們卻總是習慣吃到泛着橘紅光芒的鮭魚肉，這樣的顏*被以為是最好的，並且特別健康。但事實上，這種造作的顏*是某知名醫*集團研製出的專門鮭魚染料形成的。選*過程非常嚴格，工作人員會把魚肉和顏*圖樣進行對比，染的不好的就會被全部扔掉。
“憑藉智慧或運氣所致的突發事件來覓得快樂結局的生活藝術”“非常甜蜜的、命中註定的意外，最後獲得了幸福的結局”
*人的飲食講究熱鬧，要有震撼味覺的大魚大肉，要有視覺衝擊的全牛全羊，祝酒要激烈，賓客要盡歡，可謂是講求豪華的美食觀。而比鄰的日本人，其美食的最高境界，則是寂寞。以粗陶為杯皿，以山中最尋常的野菜為最珍貴的食材，以寂寞之心烹飪，以寂寞之心享用。一個人，一張席，慢慢咀嚼，即使是最普通的漬菜也要以傷春悲秋的憐憫之心去製作，這是熱鬧都會中的人難以擁有的奢侈。
也許是因為煲湯所用的最昂貴的材料，並不是任何一種食物，而是時間。
以前看過一個阿部寬演的劇集，叫做《不能結婚的男人》，説的便是一個四十多歲的男人每天在家自己給自己煎塊牛排，倒杯紅酒，邊聽交響樂邊吃飯。有時候他會吃自制的壽司卷，配上日本酒，還有租來的文藝片錄像帶，那一餐看上去也很美味。在大家都擁出門去看一年一度的夏季焰火大會的時候，他卻在屋頂天台上擺好了一個位子和一張小桌子，吃自己做的番茄沙司蛋包飯配*啤酒看煙花。更令人詫異的是，他臉火鍋和烤肉都會一個人跑去吃，那真是不能結婚的男人了。據我的看法，一個人只要迷戀上了一個人吃飯，還真是很難結婚。
食物的最可貴品質莫過於堅持原味，但原味，有時候太容易輸給背叛。在這一點上，人和食物倒也是頗為相似的呢。
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