以台灣在地飲食為本書主角，作者以親身品嚐經驗，透過文字呈現每一道台灣菜餚的滋味與故事。每篇主題文章不只談食物本身的味道、各地作法的異同，還有更多作者藉由每一道台灣美食來追憶已奔馳離去的人、事、物。讀者可從本書中瞭解台灣美食、歷史淵源、多元文化、生活方式以及屬於台灣人的情感，是國內描述與刻劃台灣味道的第一本美食文化書。
本書內容包括蚵仔煎、肉圓、炒米粉、薑母鴨、滷肉飯、擔仔麵、白湯豬腳、吳郭魚……等共50道台灣美食文章，並邀請畫家李蕭錕繪圖，滿足讀者視覺與味蕾的想像。
為方便讀者也可以親嚐作者點名的各道佳餚，體驗台灣味道，本書除於各篇文尾提供店家資訊，亦以北、中、南、東部分類，將各地區美食以表格整理列示，附錄於書後。
我曾經有一段時間茹素，覺得脾氣似乎變得平和，生活的步調也緩慢了許多，也許是“心安茅屋穩，定*菜根香”吧，這大概也是大部分素食者的態度。
高麗菜是美妙的搭配，有時我們太專心吃鴨，忘記高麗菜這配角，它並不因而自暴自棄，一方面釋放自己的甘甜，一方面吸收湯汁的精華，即使煮爛了亦有另一番風味。茼蒿雖然味美，卻不耐煮，須掌握燙煮的時間。 吃薑母鴨別怕米酒，那鍋麻油炒香的老薑鴨肉湯，需要米酒的陪襯才能彰顯特殊的香醇和甘美，怕酒的人不妨請店家只注入半瓶，並將酒精燒至揮發。從前一隻紅面番鴨要用五瓶紅標米酒去煮，紅標米酒大幅調漲後，店家只好採用其它米酒取代，使薑母鴨的風味大遜，這真是*史上的一場災難。
一碗白米飯鋪上一層五花肉丁，肥瘦鹹淡適度，腴而不膩。一碗滷肉飯，簡單，卻自足而完整，可以毋需任何佐菜而滋味俱全。吃滷肉飯不宜孤獨品賞，宜在熱鬧歡騰的空間，在服務員的吆喝中，和狂餓的好友搶食。吃滷肉飯不能故作斯文，一定要大口扒飯才夠勁，咀嚼起來才痛快。
米粉須入味，口感柔潤有飽腹*勁。新竹市城隍廟口的「阿城號米粉」選用南勢米粉寮附近所指手工米粉，拌炒後淋上特調的碎肉滷汁；吃炒米粉配招牌魷魚肉羹，回味無窮。阿城號米粉炒作前也未浸泡，僅用開水燙過。 我自己炒米粉喜用新竹「東德成米粉工廠」的手工產品，美味的炒米粉還需純米制造的米粉，配料則葷素皆宜，豐儉由人；最要緊的工序還是在於現以大骨熬製高湯。其次是爆香豬肉、蝦米、香菇、青葱、胡蘿蔔、高麗菜、黑木耳、這類配料須儘量往細裏切，令口感能搭配米粉，不致粗細夾雜，軟硬扞格，才能無礙那細米粉之咀嚼。爆香之後，傾入高湯燜拌米粉，直到收幹。吃炒米粉需有不畏油的勇氣，蓋米粉又飢渴又衝動，一入鍋即狂吸湯汁油水；米粉吸收湯汁的過程即其軟化熟成的過程
有一次，女兒看到路邊“薑母鴨”的招牌，疑惑地問我：“為什麼一定要用母鴨？不用公鴨？”我説這塊招牌要用台語發音，薑母的“母”是形容詞，老的意思，無關鴨子的*別。
另一重口味的料理是“三杯吳郭魚”，系源自三杯雞這地道*名菜，幾乎是鄉野餐館的基本動作。所謂三杯，指的是米酒、醬油、麻油各三分之一杯，加糖、大蒜、辣椒、老薑調味煮材料，待醬汁快收幹，起鍋前加九層塔拌炒即成。“三杯”料理除了雞，較常見的還有中卷、田雞、豬肉，將魚納入，香氣撲鼻。不過這道菜味道濃厚強烈，上菜次序應安排在後面，以免干擾其它料理的滋味。
白湯豬腳的湯頭多用豬腳加大骨熬製，不但能強化膠質，更增添香醇風味，因此白湯豬腳的湯是用來牛飲的；醬油滷製的豬腳則例不喝湯，最多用來澆飯。
蓋大火煮任何肉品，都會讓蛋白質分解成浮沫，肉質的鮮美蕩然矣。一個聰明細心的廚師在熬湯時，不會讓湯滾沸。
滷汁加了黑糖和甘草，澆頭是豬皮，正宗的台南味：甜。啊，台南小吃真是鮮有不甜的。
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