一段生動幽默的跨文化觀察 在小麪館親歷百姓生活，在上海灘體味時代變遷 小籠包中吃出*美食的滋味，讓餃子慰藉你的人生 這本書讀來妙趣盎然，以獨特的視角呈現了*飲食文化——這世界上最偉大的飲食文化之一。 ——何偉，《尋路*》作者 千萬別錯過林留清怡的《尋味*》。這部罕見的作品不但饒富趣味，也極其動人 ——《華爾街日報》 《尋味*》的作者林留清怡是一個ABC，她出生於芝加哥，在南加州長大，從小喜歡寫作，哥倫比亞大學新聞學碩士畢業之後才首次來到*。...(更多)
也有一些東西沒有變，比如*人對錢的態度——還是愛問別人掙多少錢，某個東西花多少錢買的；比如*人的智慧——正如我在張師傅和王主任身上所看到的——依舊閃光；再比如，*人對餃子的熱情也一如既往。我也有同樣的熱情。我永遠不會對擀出完美圓形的餃子皮、包豬肉茴香或者羊肉南瓜餡兒的餃子感到厭煩。我希望，這份熱情將永遠持續下去。
*記者大駕光臨之前，總會先通知餐館，而且從來不需要付餐費。如果食物不怎麼樣，他們就描寫就餐環境。（有位記者愉快地告訴我，通常食物越差，環境越好。）免費享用了一頓大餐之後，店家往往還會奉上“紅包”，就是在信封裏裝上現金，以確保記者寫出的文章是積極正面的。為了確保安全，店家還會跟出版人和主編套近乎（方法當然是請人家吃飯啦），這樣一來，他們便可以在文章刊出之前先做一番手腳。有的時候，手腳做的更明目張膽，説是評論，其實和拿錢買廣告沒有兩樣，就差白紙黑字承認了。報紙雜誌的道德界限也相當模糊，人們重視“關係”更甚公開。餐館和記者各得其所：記者飽了口福，餐館生意興隆。
我在音餐廳領悟到，對於是否“地道”的看法是相對的，我人在上海，吃着上海廚師做的上海菜，但有些人卻認為這不是地道的上海菜。……大家口口聲聲説“地道”二字時，並沒有考慮到食物也是與時俱進，無時無刻不在變化，食物反映了起源地，而起源地本身也在變化。
學生們不拿*，而是領公分。男生一天掙十個工分，女生一天掙八個。一年下來，當所有的棉花、小麥和其他糧食被賣掉之後，村民便和生產大隊分享賣糧收入所得。“一公分大約能摺合一分錢，我勞動一整天掙到的錢可以買一張郵票。”
“那女的還真是臉皮厚呢！”張師傅回到廚房後，我對他説。我們在廚房裏汗如雨下，她只是付了幾塊錢吃個午飯而已，説到底，不就是我的一根頭髮嗎？！
雖然吃過這麼多*菜，我卻並沒有為吃在*做好準備。我花了近二十年時間才接受了美國的*菜，現在，我人在*，面臨一系列全新的挑戰。初來乍到，我不止對這裏的人，也對這裏的食物感到陌生。一上來，我的味蕾就被各種味道壓垮了，這些味道太混亂太強烈了。在餐館點菜如同探雷，菜單上的菜名冠冕堂皇，端上桌才發現是內臟、爪子或者舌頭。有一次，我點了一道看上去很安全的開胃菜，叫做“醉蝦”，完全沒有想到真是菜如其名。過了幾分鐘，服務員端來一隻扣着蓋子的玻璃碗，晃了晃，放在桌上，二三十隻醉醺醺的蝦子泡在料酒裏，有的還試圖爬出來
隨着這個國家的日益*化，更多的*人能夠更好地理解我了。作為華裔美國人，過去我經常覺得自己像個另類。隨着*與西方世界和美國的接觸愈發頻繁，越來越多的*人去美國留學、定居，我的祖籍國和祖國的紐帶在增強。
2000年我來到*，那時剛從新聞學院畢業，初出茅廬開始寫作。我在*學了一年普通話，又來到上海，以自由撰稿人的身份為美國報紙雜誌寫稿。*經濟漲勢見好，美國意識到這個新興大國可能要取代自己的地位，因此需要更多有關*的報道。上海是我事業發展的好起點。
“我那時19歲，激動得不得了。可後來，我慢慢意識到，這股激動的情緒並非發自內心，而是受到周圍的人的感染，”他説，“我周圍的人都激動極了，我也一樣。”王主任並不認為自己是紅衞兵，紅衞兵來自非知識分子、非地主階級和非官僚家庭，是家庭成分好的孩子鬆散組織的隊伍，四處摧毀廟宇、書籍、樂器和其他一切被認為是“資產階級”的物品。紅衞兵有時會分派系，彼此打鬥。
我在南加州長大，從小沒少吃*菜。我的媽媽原本是一位生物學家，後來改行當軟件工程師。她沒多少時間做飯，但她有幾道經久不衰的拿手菜。她用淺盤放入電飯鍋蒸肉餅，當飯和肉餅都熟了的時候，她將蒸肉餅的汁兒澆在飯上。她也會用蠔油炒一些簡單的菜式，用火腿、雞蛋、青豆和胡蘿蔔丁炒飯。逢年過節，媽媽便會拿出電火鍋，我們在鍋中燙切得紙片兒一樣薄的肉片和青菜，這便是中式火鍋。偶爾，我們全家人，包括偶爾來家裏住一陣子的外婆，會在週六或者週日花一整天時間包豬肉香菇餡兒餃子，或水煮或油煎的餃子就像土豆泥一樣，具有撫慰身心之功效。
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